義大利的旅程最後一站是羅馬，剛到羅馬的時候拖著行李在街上小心翼翼地前往Airbnb，在起起伏伏的羅馬街道上面曬到滿臉發燙（後來整張臉嚴重熱過敏），羅馬一開始真是太不入眼了。被白日的艷陽曬怕了，發現梵蒂岡美術館可以夜遊無非是救了我一命。
所有網站與網誌都會提醒旅人梵蒂岡美術館最好線上先預約，以免在太陽底下排到中暑，此文亦然。但梵蒂岡美術館的首頁如同義大利人的做事風格一樣 —— 不知何時是好的，所以請直接連結到售票的頁面（請連結此），購票程序如下：
訂購完就會收到一封寫滿義大利文的Voucher，當時沒列印出來，入美術館後直接拿手機秀螢幕換票即可。我訂晚上八點半的場次，但事實上沒有硬性規定一定要在八點半入場，夜晚的梵蒂岡美術館人較少，在正常開放時間清場之後進來，還可以先拍到空無一人的迴旋樓梯。
夜間參觀的路線，幾乎藝術課本上知名的展品都看得到，不論是《Torso del Belve》、《Apollo del Belvedere》、尼祿的大澡盆還是地圖長廊都有。
但正如照片背景看到的，即使是晚上時段，參觀人潮仍然洶湧，幾乎都是當地的Tour，亞洲臉孔相對來得少。
放眼望去幾乎所有的走廊頂頭皆是藝術家的精雕細琢，隨著每一任教宗的上任，梵蒂岡美術館的館藏與館體也一直不斷的在增長。參觀到最後，實在是太金碧輝煌了，內心開始湧起一種：「這或許也是某種信仰物質化的樣貌吧！」若說梵蒂岡是個信仰的形體也不為過，藝術家透過創作作品、信徒透過供奉甚至透過戰爭，展現信仰的形式或許不同，但最終留存的形體就是這整座美術館與各樣的壁畫與展品。
《Raphael Rooms》拉斐爾之室，是整座美術館人潮最多的地方，畫滿整面牆的濕壁畫相當壯觀，作品裡面的細節我且不贅述，因為房間太過偉大與濕壁畫的細節太多，所以大家都在此觀看駐足許久。整間房間就好比蒸氣房一樣嚇人，最終實在是缺氧只好投降的往前走。
在往Sistine Chapel的路上，是收藏延展到現代的藝術品，Lucio Fontana, Francis Bacon的作品皆可在此看到，當時走出拉斐爾之室實在太疲憊，往前轉進旁邊一個有座位平台的小房間歇息。在這個三三兩兩躺滿人的房間裡，牆上放著是梵谷、高更與蒙德里安等大師們的作品。但現代藝術大師在文藝復興大師之前還是相形渺小，所以整個展廳門可羅雀，大家都只是進來坐坐。
（題外話：現代藝術的東西就收得普通，不用特別一定要細看。）
在踏入Sistine Chapel的時候，被肅穆與寧靜氛圍撞個正著，沒有強烈信仰的我忍不住也有點感動，更遑論是特別到來跪在前方祈禱的朝聖者們。藝術家在這裡燃燒了時間與生命創作留下的印記，我雖不相信藝術的絕對崇高性，但仍舊相信藝術作品的力量，在這麼久的以後，我們就站在這個空間裡面仰望它們，真切的感受到被這樣的力量打動。
羅馬的第一站是萬神殿Pantheon，站在拱頂底下與拉斐爾的墓前良久，我熱淚盈眶的跟旅伴說：「我好像開始愛上羅馬了。」和小巧精緻的佛羅倫斯比起來，羅馬是堅定粗獷的，時代的更迭無損它亙古不變的挺拔，萬神殿是如此，梵蒂岡更是如此。
Wait and See 